Esta época do ano é perigosa para a poda de árvores

Há semanas em que a poda de árvores parece uma tarefa “rápida”: serra na mão, mais luz no jardim, menos ramos a bater nas janelas. Mas é precisamente nesta época do ano que a pergunta quando evitar deixa de ser teoria e passa a ser segurança, saúde da árvore e até vizinhança (cabos, muros, carros). Uma poda feita na altura errada pode abrir portas a fungos, atrair pragas e forçar rebentos frágeis que depois partem ao primeiro temporal.

Muita gente corta porque “está a crescer demais” ou porque vê ramos nus e acha que a árvore está parada. Só que, em certas semanas, ela está a fazer o trabalho invisível: cicatrizar, preparar floração, ou sobreviver a stress hídrico. E a poda, aí, não ajuda - empurra.

O risco que quase ninguém vê: a árvore está vulnerável antes de parecer doente

O perigo não é apenas “cortar mal”. É cortar quando a árvore não consegue reagir bem. Em períodos de calor, seca, geadas tardias ou grande humidade, o corte torna-se uma ferida que demora a fechar, e as pragas/fungos encontram madeira exposta no ponto certo.

Há também um risco prático: nesta época, muitos ramos estão mais carregados (ou mais quebradiços) do que parecem. Um corte que corre bem em fevereiro pode ser um desastre em plena instabilidade do tempo - vento, chuva repentina, ou solos encharcados que tiram apoio à escada.

Uma poda “pequena” na semana errada pode significar dois verões de problemas: stress, rebentos descontrolados e cortes maiores depois.

Quando evitar (mesmo que a árvore “peça”)

Nem todas as espécies seguem o mesmo calendário, mas há sinais e contextos em que a regra é simples: adiar.

Evite a poda de árvores quando:

• Está a decorrer uma onda de calor ou seca prolongada. A árvore já está a poupar água; cortar aumenta a perda e o stress.
• Há previsão de geadas tardias nos dias seguintes. Cortes recentes + frio = tecidos danificados e ponta seca.
• A árvore está em plena floração ou prestes a florir (muitas ornamentais e fruteiras). Pode perder flor, fruto e energia.
• O tempo está muito húmido e instável por vários dias. Feridas molhadas cicatrizam pior e favorecem fungos.
• Vê sinais de doença ativa (ex.: exsudação, manchas negras, ramos a morrer em “ilhas”). Sem diagnóstico, a poda pode espalhar o problema.
• Há ninhos ou atividade evidente de aves. Além da questão legal e ética, mexer ali costuma acabar em cortes apressados e perigosos.

Se a motivação for estética (“abrir a copa”, “dar forma”), esta é a altura em que a pressa custa mais caro. A árvore lembra-se.

O “efeito chicote”: porque a poda fora de tempo dá mais trabalho depois

Quando se corta forte numa fase de stress, muitas espécies respondem com rebentação vigorosa e vertical - ramos finos, compridos, mal inseridos. Parecem crescimento saudável, mas são frágeis e partem com facilidade.

O resultado típico é um ciclo chato: corta-se agora para “resolver”, e daqui a alguns meses está a cortar outra vez, mas em ramos piores, mais altos e mais perigosos.

O que fazer em vez de podar (e o que ainda é aceitável)

Há uma diferença entre poda e gestão de risco. Nem tudo tem de esperar, mas quase tudo pode ser feito com menos agressão.

Nesta época, prefira:

• Remoção de ramos partidos ou claramente perigosos (madeira rasgada, pendurada, a tocar em cabos). Aqui, a segurança manda.
• Cortes mínimos e limpos, só onde é necessário, sem “desbastar por desbastar”.
• Observação e marcação: identifique ramos para remover na época certa, em vez de decidir no momento com a serra a funcionar.
• Rega profunda e cobertura do solo (mulch) em árvores jovens ou recém-plantadas, se o problema é stress e não forma.

E há um detalhe que muda tudo: se não consegue cortar sem subir instável, sem esticar o braço ou sem encostar a escada ao ramo, não é “uma poda simples”. É um trabalho de altura.

A regra dos cortes que evitam arrependimento

Quando for inevitável mexer, mantenha a poda curta, limpa e previsível. O objetivo não é “deixar bonito hoje”. É deixar a árvore capaz de fechar a ferida.

Um guia rápido:

• Corte junto ao colar do ramo (sem deixar um toco longo, mas sem rasgar o tronco).
• Evite cortes grandes demais (se o ramo é grosso e pesado, o risco de rasgar aumenta).
• Não faça desmoches (cortar a copa “a eito”); dá rebentos fracos e aumenta a probabilidade de podridão.
• Desinfete ferramentas se suspeitar de doença e não passe de árvore doente para árvore saudável como se fosse a mesma tarefa.

Situação	Melhor decisão	Porquê
Calor/seca ou geada iminente	Adiar	Menos stress, melhor cicatrização
Árvore a florir	Adiar (salvo risco)	Evita perda de flor/fruto e energia
Ramo partido e perigoso	Intervir de imediato	Segurança primeiro

O sinal mais claro de que deve chamar um profissional

Se a poda envolve altura, proximidade de cabos, cortes grandes ou árvores antigas com sinais de fragilidade, o barato vira acidente. Um arborista certificado não traz só “força”: traz técnica de corte, avaliação de risco e, muitas vezes, licença/seguro.

E há um benefício silencioso: um bom profissional poda menos do que você imagina. Porque sabe onde a árvore aguenta perder massa sem entrar em modo de emergência.

FAQ:

• Qual é a pior altura do ano para podar? Depende da espécie e do clima local, mas, em geral, evite períodos de stress (ondas de calor/seca), humidade persistente e dias com risco de geada após o corte.
• Posso podar “só um bocadinho” para controlar o tamanho? Pequenos cortes podem ser aceitáveis, mas nesta época convém limitar-se ao essencial. Cortes estéticos e desbastes grandes tendem a gerar rebentos fracos e mais manutenção.
• E se houver ramos a tocar no telhado ou em cabos? Aí não é uma questão de calendário, é de risco. Remova o perigo, mas considere chamar um profissional, sobretudo perto de eletricidade.
• Devo aplicar pasta cicatrizante nos cortes? Na maioria dos casos, não é necessário e pode até reter humidade. O mais importante é um corte correto, com ferramenta afiada e no ponto certo do ramo.